Rostov -regionen
Don kvinnlig kosackdräkt bildades på grund av påverkan från andra folk som kosackerna handlade eller kämpade med. Don -kosackernas kläder kännetecknades av ljusa, kontrasterande färger, skikt, syddes huvudsakligen av importerade sidentyger och inkluderade turkiska, tatariska, kaukasiska och slaviska detaljer. De beståndsdelarna i Don Cossack -dräkten hade regionala namn, som skilde den från den ryska kvinnokostymen.
En vardaglig och festlig kostym av en kosackkvinna kunde inte klara sig utan en kubelek - en klänning med hög midja, djup urringning och ärm framtill. "Kobelek", "kebelek", "kubelek" är ett turkiskt ord som betyder en mal eller en fjäril. När kosackkvinnan lyfte upp händerna, såg skjortans breda ärmar under honom ut i rörelse som en mals vingar. Klänningens namn kommer från denna likhet. Barn, vardagliga arbetare, flickor, festliga och kubeleks för äldre kvinnor var utbredda. Förutom klänningen bar de haremsbyxor, huvudbonad (för tjejer, pannband, bandagehattar, sjalar och huvuddukar, för kvinnor, en hornad kichka, krigare, keps), ett bälte (metall "tataur", senare - en pärlstav eller pärlsnört textilbälte), orientaliska läderskor (marockanska stövlar - "ichigi, ichitki"), tillbehör (hängande knappar, "chikiliki" - tidsmässiga smycken, "pärlor", "kapchak" - bröst, "ramar" - parade armbandsarmband av pärlor, pärlor, metall, samt örhängen, ringar).
I slutet av 1800 -talet ersattes kubeleket med det vardagliga och festliga kostymen "par" - en blus med en peplum "cuirass", som betonar det naturliga utseendet på en kosackkvinna och en lång bred kjol. En jacka och kjol gjordes av material av samma färg och struktur. På sommaren syddes kjolar av duk och på vintern av ull. Till festkjolar köpte de chintz, satin, sammet, cambric, nanku, moleskin och kashmir. Förresten, under den övre kjolen sätter de på fyra eller fem lägre "zonovki" - från chintz eller calico. Kosacker bar förkläden med sin vardagliga och festliga dräkt, som kallades annorlunda: "gardiner", "gardiner". Festliga förkläden kompletterades med spetsar och band.
Kosackernas huvudbonader var lätta att använda, de öppnade det mesta av håret. Samtidigt, på Don, bevarades traditionen att täcka håret, försiktigt samlat i en tät bulle på baksidan av huvudet, med "hårnålar", "hattar", halsdukar och halsdukar.
Med smarta kläder bar de läderskor med snören ("gusariki"), knappar ("leggings" - höga stövlar med fästelement på sidan) och lågklackade skor med smala tår ("barrets"). Kosackernas favoritskor var naturligtvis "gusariki" - festfärgade läderstövlar med klackar med snörning framför, eftersom de kunde tas på en promenad, skryta med en ny sak.
Novosibirsk -regionen
Ryska nybyggare kom till Sibirien med Ermak i början av 1500 -talet. Men i hundratals århundraden bodde här ursprungsbefolkningen - Chaldons, som har sin egen unika kultur och utmärks av sin frihetsälskande karaktär. Detta manifesterade sig i kläder: sibiriska kvinnor tillät sig att bära det som vanligtvis tillhör de "höga" egendomen i den europeiska delen av Ryssland.
Man trodde att dräkten skulle återspegla välbefinnande och rikedom. Därför var det för det första obligatoriskt för varje person att ha festkläder. Och för det andra kännetecknades även vardagskläder av god kvalitet, renlighet och snygghet.
”Den kvinnliga kostymen utmärktes av en mängd olika former. Två typer av kvinnokostym kan särskiljas: en skjorta med solklänning och en skjorta med kjol (andarak, ponevoy), säger Tatyana Rubleva, en mästare i ryska folkdräkter.- Skjortan var dekorerad med fläta eller korsstygn. Kjolen (sukmanka, andarak) var själva elementet i dräkten för västsibiriska chaldonkvinnor, som skilde denna tradition från det helt ryska sarafankostymen."
Kjolarna broderades med spets eller fläta. Ett midjeförkläde eller förkläde var en integrerad del av outfits. Festliga förkläden dekorerades med påsydda virkade spetsar, lappar och krusiduller från dyra ljusa tyger. Klänningar dekorerades med band, broderi, knappar. Det var obligatoriskt att bära ett bälte, det är en symbol för kvinnlig ära. Om en kvinna inte kunde sätta ett bälte på kläderna skulle hon definitivt knyta ett bälte under kläderna. Läderskor med små klackar sattes på fötterna för koketteri (sibiriska kvinnor bar inte sandaler).
Damdräkt av de ryska gamla tidarna i Sibirien: skjorta, kjol, förkläde och bälte - "shitik"
Dekorerade sig med ringar, örhängen, pärlor. Flickor och kvinnor har aldrig dykt upp offentligt med huvudet oförskämt eller bar. För tjejer var det obligatoriskt att fläta håret i en fläta, som var rikt dekorerad med band eller speciella flätor, som en symbol för flickaktig renhet. Kvinnor gömde alltid håret, flätade i två flätor och vridde sig runt huvudet, under en halsduk eller huvudbonader - det kan vara kokoshniks, kitschki eller de så kallade skatorna.
Tatarisk dräkt
Kazan tatarer uppfann träskor med klackar och bar alla smycken på en gång. I varje ädel dams garderob fanns det dussintals outfits i olika stilar och färger. De förenades, oavsett årstid, av dolda silhuetter, ärmarnas längd till tofsarna och frånvaron av rött. Sådana regler dikterades av islamiska traditioner.
Dräkten till en countryflicka är en enkel klänning, ett förkläde och en halsduk. Urban tjejer bar en kamisol på golvet över en klänning broderad med volanger. Hot rosa, blå och grön var populära klänningsfärger. Även en nikah (bröllops) outfit kan ha valfri pastellfärg, beroende på mode.
Sedan barndomen har flickan själv sytt en hemgift för sig själv. Om en tatarisk kvinna dök upp på gatan från topp till tå i broderade kläder, var det ett tecken på att hon var redo för bröllopet. Enligt en gammal tradition måste en tjej brodera sin mans eleganta fotdukar på smeknamn.
Tatariska kvinnor på mode på vintern och sommaren vitkalkade sina ansikten för att visa att de sitter hemma hela dagen och inte behöver någonting. Och tänderna var färgade med en speciell kolpasta. Socker var en sällsynt dyr delikatess, och dess frekventa användning orsakade tandförfall. Modekvinnor försökte efterlikna honom.
Hennes armband talade om välståndet för den Kazan -tatariska kvinnan. Läkare och forskare, rektor vid Kazan University Karl Fuchs nämnde i sina dagböcker att en äldre tatarisk kvinna bara sträckte ut handen till honom för att känna efter en puls. Men på grund av att handen var tätt hängd med armband, var det inte möjligt att göra detta.
Fiskvågar ansågs av tatarna vara en talisman mot motgångar. På grund av att det var opraktiskt att bära det, ersattes det symboliskt med mynt i smycken. Så här såg monistan ut på bröstet och i flätan. Oftast dekorerades spetsen av flätan med mynt. De rikare tjejerna hade på sig chulpa eller hängslen. Att lämna huset utan honom accepterades inte. Den kan vara gjord av silver eller järn, dekorerad med agat, karneol, turkos eller bärnsten. Den gifta kvinnan bar en fläta och flickorna två.
Yaka chelbyry - en krage som bärs över klädseln. Tre eller fem hängen - strålar, dekorerade med stenar, mynt eller genombrutna detaljer - avgick från basen. Ju rikare flickan var, desto längre hade hennes smycken metallhängen. En brösthalsdekoration - russin - bars under chelbyrajaken. Det liknade en haklapp och täckte snittet i bröstet. På tygrosin broderade flickor på landsbygden mönster och böner, medan stadsflickor föredrog att brodera russin med guld och dekorerade med silver.
Yaka chelbyry - en krage som bärs över klädseln. Tre eller fem hängen - strålar, dekorerade med stenar, mynt eller genombrutna detaljer - avgick från basen. Ju rikare flickan var, desto längre hade hennes smycken metallhängen. En brösthalsdekoration - russin - bars under chelbyrajaken. Det liknade en haklapp och täckte snittet i bröstet. På tygrosin broderade flickor på landsbygden mönster och böner, medan stadsflickor föredrog att brodera russin med guld och dekorerade med silver.
Ichigi, läderstövlar med en tatarisk prydnad som hölls högt aktade av tatariska flickor än idag. Kazanska hantverkare blev kända för sin flerskiktade söm. Stövlarna var dekorerade med blommiga applikationer. Varje mästare gjorde sin egen distinkta prydnad, genom vilken hans arbete kände igen i distriktet. På sommaren sydde de enligt ichigprincipen fashionabla träskor med ett block på en plattform och en tre centimeter häl. Lokala historiker är säkra på att Kazan är födelseplatsen för dagens populära sabotskor.
Kalfak, en huvudbonad med en prydnad eller en bild av fåglar, i Tatarochkas garderob sys till varje klänning. Med tiden minskade kalfakens storlek, och det var på modet att bära dem antingen på baksidan av huvudet eller på sidan. De var dekorerade med chenillebroderi, kedjesömmar, pärlor och guldbroderi. På vintern band modekvinnor en halsduk på huvudet, tog på sig en pälsformad hatt ovanpå och över den, som en slöja, en broderad halsduk. Vid svår frost räddade dekorationen från kylan.
Hasit - en traditionell tygdekoration, som var gjord av ett tygstycke på vilket märken, kedjor, mynt, halvädelstenar och allt som var av värde sys på. Enligt legenden låg hasiten som ett band genom hela kroppen och passerade genom hjärtat. En påse med böner sys i den nedre delen. Om maken var i strid med sin fru, hon var tvungen att lämna i vad hon var, så har en smart tatarisk kvinna vägde flera kilo och var alltid på henne.
Volgograd -regionen
På det ena territoriet i Tsaritsyn -distriktet under de senaste århundradena (Volgograd -regionen idag) bodde mestadels kosacker, det andra tillhörde Maloros. Och kvinnorna i varje enhet försökte framhäva sin tillhörighet till sin egen med en dräkt.
"Don't me, mother, a red sundress", - sjungs i en berömd rysk sång. Tror du varför tjejerna var så rädda för den röda klänningen? För rött betyder vackert … och bröllop. Och de listiga tjejerna, som sjöng den här låten, drömde i hemlighet att en sådan klänning skulle sys för dem så snart som möjligt.
De moderna tjejernas drömmar om äktenskap förblir desamma, men bröllopsklänningen har genomgått betydande förändringar. Vi har nu en slöja, en vit klänning och ett långt tåg. Och i slutet av 1800 -talet broderade tjejer vita skjortor och sydde röda klänningar. Denna outfit är inte helt bröllop, eftersom vi ser gula skär och tyget är inte monokromatiskt. I denna outfit gick flickorna till kyrkan och hade kul på semestern. Och där kommer en god kille att vara uppmärksam och drömmar om en röd solklänning kommer att gå i uppfyllelse.
Vinterdräkt av en rysk kvinna. Tsaritsyns län, början av nittonhundratalet
Nu tjejer, som går till ett möte med flickvänner, tar på sig något kortare och ljusare. Allt var annorlunda för kosackerna. Ju mörkare färgen på kläderna är, desto mer högtidligt ska tillfället vara. I en sådan mörkgrön kostym gick kosackkvinnorna till sammankomster eller till kyrkan och tog på sig för semestern. Detta är dräkten för en gift kvinna, flickorna klädde sig enklare. Ingen tänkte dock ens på korta kjolar då - det är synd!
I början av 1900 -talet klädde nästan alla kvinnor så här. Då fanns det inga spår av termiska underkläder och strumpbyxor, så de flydde från kylan så gott de kunde. De tog på sig flera underkjolar samtidigt, strumpor, filtstövlar - och nu är vår kosackkvinna inte rädd för några frost! En mörk sjal påminner om att denna dräkt är festlig, bara för speciella tillfällen. Naturligtvis klädde de sig så bara i byar där traditioner och kultur bevarades. Men i städerna var allt annorlunda. Redan då fanns det tidningar där de viktigaste kvinnorna inom mode kunde beställa klänningar "från Paris" enligt europeiskt mode.
Ryazan oblast
Fashionistorna i Ryazan -landet hade i sina garderober kostymer för alla tillfällen, de sydde dem i sina unga år före äktenskapet, medan det, som man trodde, fanns tid för detta. Kläderna var överdimensionerade och färgschemat observerades tydligt, nämligen förekomsten av rött. Han förknippades med en kvinnas blomstrande, med hennes fruktsamhet. Flickan bar en vit skjorta, bälte med ett rött bälte, brudens outfit var helt röd, det var mycket av den här färgen och i kläderna fulla av styrkan hos familjens mamma. Med åldern dök mer och mer vitt upp i dräkten, och begravningen var vit. Om flickan inte gifte sig hade hon mörka kläder.
Ryazan folkdräkt för kvinnor kännetecknas av ett meningslöst komplex. Det har varit känt i vår region sedan 1000 -talet, men sarafanen kom till Ryazan -regionen från Moskvas gränser och var inte särskilt utbredd. Bondekvinnor i Ryazan -distriktet tog på sig en skjorta med "långa" (långa) ärmar - denna tradition går tillbaka till gamla ryska legender. En poneva (midjeklänning i form av en kjol) bar på toppen, dekorerad med ett hakkors, som symboliserar solens cykel i naturen. Förutom detta mönster var en geometrisk prydnad karakteristisk: rhombuses, kors, burps. Ett särdrag hos en gift kvinna var "vingar" - en halsdekoration i form av en remsa, fäst framför och nedåt på baksidan med två lober.
Mycket uppmärksamhet ägnades åt huvudbonaden. Före äktenskapet hade flickor ett bandage - lenok och flätade en fläta, dekorerade den med en fläta och gifta kvinnor flätade två flätor och satte redan på en fläta.
"Kichka är en huvudbonad i form av horn som bär av gifta kvinnor som en talisman mot onda andar", säger Anna Dulneva, seniorforskare vid RIAMZ. - Mycket ofta var markägarna emot sådana traditioner, då gömde bondekvinnorna sin kichka under de fyrtio polerade - en huvudbonad utan horn. Etnograf Andrei Grigorievich Danilin nämner som exempel ett vanligt talesätt om bönderkvinnor från Ryazan: "Jag kommer att äta en aga, men jag kommer inte att kasta av mig hornen." Från det kan du förstå hur viktig kichka var för kvinnorna i Ryazan -landet."
Vladimir -provinsen
Klänningar av sidenväv med frodiga buketter och kransar dekorerades med guldgallon och spetsar, vävda på spolar av guld och silvertrådar.
Silver och förgyllda knappar med släta insatser uppskattades - knappar som fästes på kläder med mönstrad sladd. Denna dekorationsteknik är mest typisk för den ryska kosoklinny sarafan: den flytande ytan av sidentyger med ett mönster mot pastellbakgrund.
Som regel sattes sneda festliga svängklänningar av siden, linne och bomullstyg på ett hårt foder!
Silke- och brokadklänningar i Vladimirprovinsen i slutet av 1700 - början av 1800 -talet. kompletterat med bröstkläder med öppen topp, korta och ärmlösa - epanechka (ett slags dushegreya).
Den var sydd av siden eller brokad, dekorerad med spetsar av guldtrådar och en metallfrans.
Hattarna var varierande! Den enhorniga kokoshniken (i flera versioner) är utbredd just i Vladimirprovinsen: en kokoshnik i form av en cylindrisk hatt med en platt botten, en kokoshnik med en platt oval topp, ett utsprång ovanför pannan, blad ovanför öronen och en hård rektangulär bakplatta sydd på baksidan. Kokoshniks tillverkades vanligtvis av professionella hantverkare, såldes i bybutiker, stadsbutiker, på mässor eller gjordes på beställning.
Bondekostymen i Centralindustriregionen påverkades avsevärt av stadskulturens inflytande.
De viktigaste faktorerna som orsakade förändringar i denna typ av tillämpad bondekonst var industrivaror som trängde in i människors liv (fabrikstyg, band, flätor, pappersgarn). På 1800 -talet utvecklades textilindustrin aktivt på Vladimirprovinsens territorium.
På grundval av den långvariga bondehushållningsvävningen skapas vävindustrier med produktion av främst bomulls- och sidenvävar.
Vissa fabriker producerade damast, sammet, brokad, satin på nivå med europeiska fabriker.
Kuban
Kosackernas kläder i södra Ryssland har alltid betonat det feminina utseendet och skönheten: de passande silhuetterna av tröjor, ljusa färger på tyget, mycket glänsande smycken.
I Kuban fanns det flera uppsättningar av kvinnokläder, sa de i Kosackmuseet i Krasnodar. Till exempel hade kvinnor i Svarta havet byar en plakhtka - en kjol. De sydde den av två eller fyra bitar av rutigt ulltyg. Plakatet fästes i midjan med ett brett ullbälte. I byarna i sydöstra delen av Kuban -regionen sys en ullponeva - det här är också en lång kjol gjord av bitar av tätt tyg av blått, svart, mindre ofta rött. Kosackerna i de östra byarna bar sarafaner, och inslag i nationaldräkterna till torkassarna och balkarna, till exempel beshmets (kaftaner), var vanliga i Tersko-Grebens kvinnors kläder.
Det vardagliga setet bestod av en lång undertröja med långa ärmar och en rund krage. Över skjortan tog de på sig en "kohtochka" och en kjol. Underkjolen "speedny" - alltid vit - sys av chintz eller satin. Färgen på den övre kjolen valdes av kosacken själv. I garderoben för en rik kosackkvinna fanns det upp till 15-20 överkjolar.
Eleganta damblusar sys på ett ok eller var löstskurna med en längd strax under midjan med en upprätt krage. En festlig tröja med en liten peplum och långa smala ärmar kunde bara bäras av tjejer. "Matine", löst sittande svängjackor under midjan, var avsedda för gifta människor. Sedan andra hälften av 1800-talet har "par" blivit populära-en midjelång kjol trimmad med spetsar och en långärmad blus. I rika familjer syddes ett par av silke- eller ulltyger och i fattiga familjer - av chintz. Flickor fick bara bära par från 15 års ålder.
Huvudet på en gift kosackkvinna var täckt med en halsduk och flickorna bar band. Senare dök "fayshonki" upp - svarta genombrutna halsdukar, siden eller bomull. Det ansågs oanständigt för en mans fru att dyka upp offentligt med bara huvud. På semestern kompletterades outfiten med en ljus halsduk med ett stort flerfärgat mönster, samt en hatt (en hatt med en bred botten och en smal sida, längs kanten av vilken en spets var gängad). Shlychka bar på flätorna på baksidan av huvudet.
Att bära strumpor var ett måste för gifta par. Även på sommaren ansågs det vara oanständigt att dyka upp med bara fötter. Förresten, samma sak gällde kortärmade blusar. Strumpor stickades med stickor från hampa, ulltrådar. Kossackkvinnans outfit kompletterades med röda eller svarta lackläderstövlar med klackar - fläckar. Glänsande hakar ansågs vara speciellt elegant. I vardagen användes postoler eller chuvyaks.
Det fanns också smycken i garderoben - armband och örhängen, samt en monist av korallpärlor. Antalet pärlor och sydd "dukachi" - guldmynt - visade familjens rikedom. I allmänhet bar gifta kosackakvinnor sällan smycken, eftersom deras liv ägnades åt hårt arbete. De ljusaste och mest eleganta var de ogiftas kläder. Vid 35 års ålder började vanliga kläder med ett förenklat snitt från billiga tyger råda i garderoben.
Ulyanovsk -regionen
I Simbirsk -provinsen (nu Ulyanovsk -regionen) bar kvinnor huvudsakligen den så kallade norra typen av rysk dräkt - en skjorta, en sundress och en kokoshnik. Grannskap med Chuvash, tatarer och mordovianer satte avtryck på dräktens originalitet.
Fram till mitten av artonhundratalet var sundresser mestadels sneda (swing). Solklänningen hölls på "möss", som sys på baksidan sida vid sida och framför på ett avstånd av 20-25 centimeter från varandra. Solklänningen täckte framsidan av bröstet till mitten eller nästan till nacken, och i ryggen nådde den midjan eller en fjärdedel högre än den. De främre raka panelerna sys i mitten och sömmen dekorerades med ränder av flätade band, koppar, glasblåsta eller träknappar (upp till 20 knappar kunde sys).
Överdelen av sundressen, liksom en del av de intilliggande mössen, trimmades med ett pozument (fläta). Botten på sundressen, så att fållen inte var stoppad, trimmades med en "pensel" - ett material av samma färg som sundressen, ibland med lugg eller helt enkelt fläta. I slutet av artonhundratalet började raka, runda "Moskva" -klänningar råda. De dök uppenbarligen i Moskva bland rika köpmän, sedan spred sig Moskvas mode vidare.
Solklänningen var nödvändigtvis bunden. Bältet användes ibland i midjan eller något högre. De behandlade bältet särskilt noggrant, eftersom det fungerade som en talisman. Ofta innehöll bälten bönens ord i prydnaden eller orden: "Jag ger på en ängels dag", "Rädda Gud." Denna tro har förblivit från hedniska tider, då cirkeln ansågs vara ett skydd mot onda andar.
Skjortan kallades "ärmar" eftersom endast ärmarna var synliga under sundressen. Skjortans nedre del nådde sundressen på sundressen, kallades "stan" och sys av en billigare och ofta oblekt duk. I Simbirsk-provinsen var en utbredd snitt en skjortasnitt med polik (axelinsatser samlade i nacken) och kilar (diamantformade skär under ärmarna, ofta röda i färg, vilket skapar bekvämlighet när man räcker upp handen).
Dräkten kompletterades med en kokoshnik, dess mest eleganta del. I Simbirsk -provinsen bar de kokoshniker med en halvmåne, broderade på en sammet- eller sidenbas. Första gången kokoshniken användes på bröllopsdagen, sedan bar den på stora helgdagar fram till det första barnets födelse. Kokoshniks huvudbonad bestod nödvändigtvis av tre delar. Föremålet - ett metallband - skisserar det längs kanterna, och inuti varje del broderas en prydnad - en talisman - med en tråd (vriden tråd). I mitten finns en stiliserad "groda" - ett tecken på fertilitet, på sidorna - S -formade svanfigurer - symboler för äktenskaplig trohet. Kokoshnikens baksida broderades särskilt rikt: den stiliserade busken symboliserade livets träd, vars gren är en ny generation; ofta fanns ett par fåglar ovanför grenarna, en symbol för sambandet mellan jord och himmel och parningsparet, i tassarna på fåglar - frön och frukter.
I slutet av 1800 -talet - början av 1900 -talet genomgick den traditionella folkdräkten en period av sönderfall, och den ersattes av stadsmode - kläder började sys på beställning eller köpas i butiker.
Kosoklinny - detta var namnet på det vanligaste snittet på en sundress i början av 1800 -talet
Sibirisk dräkt (Tomsk -regionen)
"Sibirisk dräkt" är en kombination av traditioner från olika regioner. Mest av allt har han absorberat sig från de nordliga folkens kläder på grund av liknande klimatförhållanden”, säger Tomsk Regional Museum of Local Lore.
Trots det faktum att avståndet från Tomsk till Moskva är mer än 3 tusen kilometer, försökte Tomskbor av ädelt ursprung följa modetrenderna i Centralregionen och använde dyrare tyger för att sy kläder, dekorerade kläder med pärlor och pärlor. Förresten, bara tittar på tyget från vilket klänningen sys, var det möjligt att bestämma nivån på en persons välbefinnande. Det var särskilt lätt att göra detta genom att titta på bröllopsklänningen. Om adelskvinnorna bar sidenklänningar till bröllopsfirandet, föredrog bondekvinnorna lin eller bomull.
Oftast användes en modell av en kosoklinnik sundress eller ett par som bröllopskostym.
Men snart ersattes den sneda solklänningen av en runda i Moskva med avtagbara remmar, vilket var ett mer ekonomiskt alternativ, eftersom det krävde mindre tygförbrukning. Förresten, liknande modeller kunde ses på tjejerna i Altai och Transbaikalia. Den "coola klänningen" var också populär. Det hade ett sådant namn på grund av det faktum att det användes under den kalla årstiden. Men "puckelklänningen" var populär bland äldre kvinnor, unga var ovilliga att bära sådana klänningar. Det finns en version att om "puckeln" sys utan framgång kommer en puckel att bildas på kvinnans rygg, det är därför namnet är.
Det visar sig att sibiriska tjejer hade en speciell klänning för festligheter. Vanligtvis sys den av ljust tyg, och om det var ljust, då bara grädde eller beige. Ett viktigt tillbehör var en kokoshnik eller en halsduk. Förresten, förresten hur halsduken var bunden, kunde våra mormor inte berätta om flickans liv inte värre än spåmän.
Till exempel, om en tjej är ung, är hennes nedre halsduk vit, och en ljus, festlig är bunden ovanpå den. När det "vanliga feminina" slutar, försvinner den ljusa färgen, och den nedre halsduken blir mörk, guld ändras till silver. Änkan ändrar ljus färg till svart. En halsduk bunden "vid hörnet" betyder att kvinnan har en man. Tjejerna band sina halsdukar så att en rak linje bildades längst ner.
Om en tjej flätar en fläta utan ett rött band, kan hon inte bli besviken. Ett rött band vävt i en fläta är ett tecken på att du kan gifta dig med en tjej. Den förlovade flickan väver ett andra band, och när hon gifter sig delar hon flätan i hälften, väver en korg och lägger allt under en halsduk.
Alla kläder och accessoarer ärvdes. Som våra förfäder sa: "En tjej har tur om hon har en figur som en mormor." I det här fallet passar hon verkligen en mormors solklänning. Således har kläderna tjänat inte i årtionden, utan i århundraden. Om de förfallit, klippdes pärlorna, en ny sys.
Omsk -regionen
”Under 1800- och början av 1900-talet var Omsk huvudstaden i det västsibiriska generalguvernörskapet, som omfattade provinserna Tobolsk, Tomsk och Omsk-regionen, inklusive Omsk, Petropavlovsk, Semipalatinsk och Ust-Kamenogorsk distrikt. Representanter för olika folk och nationaliteter bodde på detta territorium, säger Oksana Derbush, specialist på Omsk State Museum of Local Lore. "Och var och en av dem hade sitt eget sätt och sätt att klä sig."
Den festliga klädseln för de ryska gamla troende som bodde i Sibirien är en skjorta och en klänning. Halsen är hög och täcker nästan bröstet helt och solklänningen är väldigt bred. Den festliga destinationen indikeras av färgerna: rött och vitt, samt broderi med guldtrådar. Rött symboliserar liv, fertilitet, sol och värme. Men det mest fantastiska med den här kostymen är ärmarnas speciella snitt. Tyget viks på samma sätt som vi nu viker en påse ur papper. Det visade sig att manschetten kramade hårt om handleden, och ärmen speglade den modetrend som rådde i ryska dräkter sedan hednisk tid: den var väldigt bred. Denna ärm liknade en fågels vingar, särskilt när kvinnan rörde sig i dansen.
Toppklänningen, som bar över en skjorta, - en sådan outfit i slutet av 1800 -talet och första decenniet av 1900 -talet bar kvinnor av Khantyfolket på semestrar. Hantverkarnas lyxiga och invecklade mönster broderades för hand med ulltrådar och spenderade mycket tid på detta. Dessutom hade mönstret, som är kännetecknande för folkdräkten, en speciell betydelse i samband med mytologi och den omgivande naturvärlden. Till exempel är vertikala gränser på en klänning inget annat än en stiliserad bild av träd. Men det mest slående med den här klänningen är faktiskt inte prydnaden alls, utan materialet från vilket den är gjord. Tro det eller ej, dessa kläder var vävda av … nässlor! Khanty bearbetade skickligt nässelstjälkar och snurrade sedan ganska starka tyger från dem. Så tjejen som i Andersens saga "Vilda svanar" vävde nässelskjortor till sina svanbröder är ingen sådan uppfinning!
Gamla tiders är den ryska befolkningen i Sibirien, som bildades från det ögonblick som Sibirien annekterades till det ryska riket till mitten av 1800-talet. Från mitten av 1800 -talet blev den traditionella sarafanen ett minne blott, och den ersattes av blusar och kjolar, vars kombinationer kallades "par" av bondekvinnor. Den nya dräkten var resultatet av att urbant mode trängde in i livet på den ryska landsbygden. Efter henne sydde kvinnor kläder fyllda med spetsar, krusiduller, flytande silhuetter. Detta mode kom från viktorianskt England, som var känt för sin stelhet och tydligen blev kär i blygsamma sibiriska kvinnor.
Därför de blinda stå-upp-kragen och den lösa passformen på kostymsiluetten. Förresten var kjolens mönster - "gurkor" - utbrett i öst - i Indien, Persien, Turkiet. Denna favoritprydnad av ryska kvinnor är fortfarande på modet! En sådan kostym bar av ryska modekvinnor från 1800 -talet med ett bälte eller ett förkläde, kompletterat med en halsduk eller huvudbonad. Dessutom var det genom huvudbonaden möjligt att bestämma ägarens äktenskapliga ställning: flickor band band och halsdukar och gifta damer bar shamshurs, kokoshniks eller kichkas.
Bröstprydnader kallades ankfåglar, och de bar av sibiriska kvinnor under andra hälften av 1800 -talet och början av 1900 -talet. Moderna kvinnor i mode skulle kalla sådana smycken annorlunda - ett halsband. Kvinnor älskade hela tiden smycken och bar ringar och örhängen med nöje, men nacktillbehör var de mest älskade bland ryska bondekvinnor. Ankoret togs på kläder som en krage och knöts på baksidan. Närvaron av en halsprydnad innebar att flickan blev vuxen, eftersom hon hade lärt sig några rent feminina färdigheter. Till exempel spinning eller sömnad. Flickan kunde sälja saker gjorda med egna händer och köpa pärlor, pärlor, buglar med intäkterna, för att göra en sådan skönhet själv.
Ryska tjejer vävde tofsar i en fläta för att få det att se mer elegant ut. Flätningens längd användes för att avgöra om flickan var vuxen eller inte. Så snart flätan växte till midjan trodde man att flickan redan kunde gå nerför gången. Naturligtvis ville alla tjejer att hennes fläta skulle vara den vackraste, så de gjorde sådana smycken av pärlor och pärlor som kom med av besökande köpmän.
Voronezh -regionen
Voronezhs svarta jordregion har länge lockat olika folk. Fria kosacker, ukrainare och sibirier bosatte sig också här. Varje nation tog identitet till kläder.
"Bara små ryssar och parisare vet hur man klär sig med smak!" - sa artisten Ilya Repin. Så snart ukrainska kvinnor dyker upp i Voronezh kommer ljusa broderier, förkläden, pärlor, bälten och andra tillbehör omedelbart på mode. Flickor broderade skjortor med guldtråd och paljetter. Gifta kvinnor bar en ullkjol av flera tygstycken med en rikt dekorerad fåll. Förresten, ponevas prakt berodde på böndernas välstånd. Förkläden skyddade inte bara kläderna, utan dekorerade dem också. Man trodde att en flickas garderob borde ha flera förkläden. De skilde sig åt i färg. På semestern bar de förkläden med band, spetsar, fläta.
Moderna Voronezh -kvinnor blev också förälskade i olika dekorationer i form av en kaskad av pärlor. Ibland bar man en monista (pärldekoration) ovanpå. Flickorna trodde att färgglada tillbehör, som amuletter, skyddar från det onda ögat och onda tungor.
Kläderna från invånarna i Voronezh -provinsen sys av hampa, ull och nässeltyg. Klänningens färg var av stor betydelse. Varje kostym måste ha vitt, rött och svart. Den senare betraktades som jordens färg, så svart var särskilt vördad i Voronezh -provinsen. De föredrog att bära chuniks från skor, sådana stickade tofflor, till sulorna som träplankor fästes på.
Tula -regionen
Typiskt för provinsen Tula, traditionella damkläder bar främst särdragen i den södra stora ryska dräkten. Huvudelementen är en canvasskjorta och en kitsch. Några damer bar också en ullkeps över sina skjortor. Av henne var det möjligt att avgöra om flickan var gift eller inte än. Om det fanns en, betyder det att representanten för den vackra hälften av mänskligheten var gift, om inte, är hon ledig.
Skjortans krage, sammansatt till en sammansättning, dekorerades av modekvinnor med broderi, röd kalikå, vävda band sys på, metallpalleter - paljetter. Ärmen i den övre delen var dekorerad med kumach -ränder och korsstygn. Manschetterna var både raka och samlade, trimmade med färgat tyg eller satinband.
Poneva bestod av flera paneler av rutiga ullspun och ulldukstygn. Vanligtvis förberedde mamman dotterns hemgiftdukar för 12 ponnyer: 4 av dem - för bröllopet satte resten av ungen igång efter behov.
Ponevs delades också in i enkla, för vardagen, med sparsamt dekorerade golv, strumpor - för vanliga söndagar och snälla, särskilt smarta. De dekorerades med omväxling av påsydda band, fläta av guld- och silvertrådar och fläta. Fållens fåll var nedfälld med ett vävt bälte av flerfärgade ulltrådar. Ibland bar en gardin (förkläde) med en ponny, som var sydd av linneduk. Vardagen dekorerades med bara en liten retychka, festliga var mer eleganta.
Flickans huvudbonad hade formen av en krans eller bandage. Håret och kronan förblev öppna. Den kvinnliga huvudbonaden skulle helt dölja håret, som enligt populär tro hade häxeri och kunde medföra olycka. På semestrar bestod den av en krigare, en kichka, en skata, en backstage med slipsar, flätor och rosetter. Huvudbonaderna för unga kvinnor innan deras första barns födelse var mest levande dekorerade. Så småningom blev mönstret torrare och mer återhållsamt. Äldre damer hade redan skator med vita eller tunna svarta broderier.
En variant av en kostym från en skjorta, ponev och gardiner
Perm Territory: Komi-Perm kostym
Komi-Perm, som bodde på Perm-territoriets territorium, tills det tjugonde århundradet kallades helt enkelt Perm. Perm Komi -kläder liknade på många sätt kläderna hos ryska tjejer. Men det fanns också skillnader.
Grunden för Perm Komis damdräkt är en lång skjorta. Den övre delen är mer elegant och den nedre, som inte syns under klänningen, är gjord av grov oblekt duk. Tyget köptes ofta till den övre delen (det var satin eller chintz), och för den nedre delen vävdes de själva. Ursprungligen var skjortorna i ett stycke - som tunikor: duken viks på mitten, kragen klipptes ut vid vecket och sedan sys ärmarna och sidkilarna på. Men redan på 1800 -talet började Permiska Komi -kvinnor sy skjortor med axelinsatser - poliks. Ärmarna på sådana skjortor var dekorerade med prydnad, och inte med broderi, utan med bedräglig vävning (varptrådarna "gör sin väg" med hjälp av en speciell plack - mässing. De ovanför placket förblir vita i mönstret. De under placket är täckta med trådar av annan färg). Och i början av 1800- och 1900 -talen dök skjortor upp på ett ok, som var dekorerat med broderi. Fritidsskjortor var enklare, festliga skjortor med mycket smycken.
Över skjortan bar flickorna en solklänning - dubas. Detta element av kläder lånades från ryska tjejer som bodde på Kama -regionens territorium. Först bar Permian Komi kosoklinny sarafaner, sedan började de sy runda, från raka paneler. Och ännu senare, istället för en sundress med ett bröst, började sundresses-kjolar dyka upp (på remmarna, utan en uttalad främre del). Till en början sydde man klänningar av hemspunnen duk (vanligt, vanligtvis blått eller rutigt). Sedan fanns det klänningar av tryckt tyg, och ännu senare - från köpta tyger. Flickor från de mest välmående familjerna kan skryta med silkesdammastiska solklänningar på semestrar.
Ovanpå en klänning finns det alltid ett förkläde eller en zapon. Den var sydd av vitt tyg och dekorerad med broderi eller ett märkesmönster. Vissa tjejer föredrog manschettknappar av brokigt tyg. Zaponen kan vara med eller utan bröst.
Ett annat måste-ha är ett flätat bälte med en mängd olika prydnadsmönster och fransar i ändarna.
När det gäller hattarna skilde de sig från olika grupper av Permian Komi. Södra Komi -Permians bar samshurs (shamshurs) - mössor med hård botten, trimmade med kumach och dekorerade med broderi och snören. De skilde sig från ryssarna i form av toppen - trapetsformad, inte rund. En halsduk bar över shamshura: den var bunden antingen så att den helt dolde locket, eller så att delen dekorerad med prydnader var synlig.
Northern och Yazvinsk Komi-Permians bar andra huvudbonader-enhorniga kokoshniker, som var dekorerade med broderi med pärlor, pärlemor och pärlor. Ovanpå kokoshniken finns en sliten halsduk.
I början av 1800- och 1900 -talet ersattes dessa huvudbonader med en mjuk mössa.
Kvinnors ytterkläder liknade mäns. På sommaren bar de shabur (en kaftan avskuret i midjan av blå eller oblekt duk). På hösten - en ponitok (en kaftan är längre än en shabur, gjord av hemlagat halvullstyg). På vintern - en fårskinnsrock.
På sommaren bar Perm Komi bastskor, vävda av lindbark eller björkbark. På vintern - filtstövlar och ishim (skor med tovad botten och ylletoppar).
Bashkir kostym
I olika territorier i den nuvarande republiken Bashkortostan var Bashkir -kostymer något annorlunda från varandra. Det viktigaste och kanske det mest värdefulla elementet i kläderna var en massiv haklapp, bestående av en tygbas vävd med koraller, med silver- och kopparnickelmynt som sys fast på basen. Bland lapparna fanns också skal, knappar, olika medaljonger, medaljer och märken, som ofta fungerade som amuletter. Alla haklappar skilde sig från varandra i form, design och teknik för att utföra korallvävning (förresten, koraller passerade ofta genom säljare från Indien) och kan därför kallas annorlunda. Men särskild uppmärksamhet bör ägnas åt mynt som sytts för att skapa mer buller (ringen av metall, enligt Bashkir -kvinnors tro, kunde driva bort onda andar).
Mynten som sys på haklappen tillhörde olika historiska epoker och länder. Bland dem kan du hitta utmärkelser från det ryska imperiet på 1700- till 1800 -talet, Tyskland, Polen, Ungern, Kina och andra länder. De fördes av omtänksamma män till sina fashionabla fruar. Kvinnorna gjorde själva hålen på mynten. Alla sådana haklappar vägde i genomsnitt 3-4 kg. Tänk, kvinnor för skönhetens skull bar en sådan börda på sig själva!
Låt oss titta på andra element i Bashkir -kostymen.
Kuldek - klänningar.
Yshtan - vida byxor.
Kaseki - kortärmad camisole eller kaftan.
Kata - damskor, som broderades med färgade sömmar.
Elyan - en långärmad kostym med fodrade ärmar, som sys av färgad sammet, svart satin, siden. Fållan, golv, ärmar trimmades med ränder av flerfärgad duk (röd, grön, blå), varv med flätor. Elianerna dekorerades med applikationer, broderier, koraller, mynt på axlarna - med triangulära ränder (yaurinsa).
Sabata - bast skor. De bärs av kvinnor på sommaren och hösten.
Festkläder (klänning och förkläde) sys av hemtyger, broderade med mönster. Förutom mönster kan du hitta broderi med blommotiv.
Du kan ta reda på om en kvinnas ålder och sociala status genom huvudbonader … Som regel var hattarna ljusa med ränder av mynt, koraller och plack.
Takya - festlig huvudbonad.
Burek - en traditionell bashkir pälshuvudbonad för kvinnor, skuren från 4 kilar, från 2 halv-ovaler med dart eller från 4 stympade kilar och en rund botten. En kvinnlig burek sydde av pälsen på en utter, bäver, mår och andra. Kvinnor satte en burek på en halsduk. Burek, klippt längs bandet med utterpäls (үama bүrek) eller bäver (ҡamsat bүrek), var en festlig huvudbonad.
Kashmau - huvudbonad av gifta kvinnor.
Äldre kvinnor bar en vit linne- eller gingham -halsduk - tastar. Rika basjkirer bar pälshattar (ҡama bүrek) med en platt sammetstopp och ett brett utterpälsband över en halsduk. Dunsjalar och halsdukar användes också.
Penza -regionen
Ryssar, mordovianer, tatarer och chuvashar har länge bott i närheten på Penza -provinsens territorium. Närheten påverkade kulturen hos olika nationaliteter, på grund av vilken två komplex av traditionella kvinnokostymer bildades i Sursk -territoriet: den motvilliga, karakteristiska för de södra territorierna och sarafan, som tillhör de nordryska länderna. Vid 1800 -talet hade nästan varje by i Penza -provinsen sina egna egenskaper i livsstil, språk, kultur och naturligtvis i en kvinnodräkt.
Sundress-uppsättningar med damkläder är kända i hela Penza-regionen: döva och svängiga, raka klänningar, halvklänningar. Denna uppsättning inkluderade en lång skjorta med en rak silhuett, i axeldelen av vilken rektangulära ränder infördes.
Mordovianernas vardagskläder var anmärkningsvärda för sin enkelhet, och kvinnors festkläder var mycket komplexa, flerdelade, med ett överflöd av olika dekorationer. En kvinna själv kunde inte klä sig i en sådan kostym, förbandsprocessen varade ibland flera timmar. Den mordoviska dräkten hade många prydnader: små parade smycken av pärlor, poletter, ull och siden. Bröstprydnaderna hos mordoviska kvinnor är mycket ljusa: krage, haklappar, halsband.
Dräkterna för tatarerna som bor på Penza -regionens territorium återspeglar de turkiska stammarnas traditioner: en bred och lång skjorta och byxor med ett brett steg för både män och kvinnor. Kvinnokostymens särdrag gavs av en ljus dekorativ design.
Invånarna i byarna i Chuvash använde duk, tyg, tunt läder. Det var för damdräkter som ullband och bälten i olika färger vävdes. Broderade förkläden bar över skjortan. Gifta kvinnor knöt huvudet med en turbanliknande huvudbonad dekorerad med mynt och pärlor. Flickor bar smycken i halsen av mynt, hängen till bälten.
Tyvärr, i vår tid, har fabrikskläder ersatt den ursprungliga nationaldräkten, som vi bara kan beundra i museisalar och vid folkloresemestrar och festivaler.
